Die kleinen Dinge zählen. Die warme Luft aus dem Mund strömen sehen, bevor die Sonne im Osten hinter den Bergen verschwindet. Der gleißende Frost auf dem Boden. Der Falke auf dem Zaunpfahl. Die ohrenbetäubende Stille, bevor das Tor quietschend aufgeht. Der Kühler klappert, während der Defender mit vier Litern Luftdruck über arktisches Gebüsch gleitet. Gespräche mit neuen Freunden, während die Heizung bei geöffneten Fenstern auf Hochtouren läuft. Übers Surfen reden mit jemandem, der noch nie gesurft ist, eine Insel besitzt und nicht einmal schwimmen kann.

Dieser Ort ist von Natur aus riskant. Lokale Karten zeigen Schiffswracks entlang der gesamten Küste der Inseln. Westwinde der Roaring Forties blasen in die Furious Fifties: das gefährlichste Meer der Welt. Genau dorthin steuern wir, zu einer Inselgruppe mittendrin, von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung gehüllt. Wir steigen in den Ring mit dem Mistkerl, der Jahrhunderte lang Seefahrerleben gekostet hat.

Aus der Luft betrachtet, verflechten sich die Inseln in einer Reihe von Buchten und Wasserstraßen, tiefes Braun trifft auf Dunkelblau. Zentralkalifornien trifft auf Island auf dem Mars. Wir steigen aus dem Flugzeug und betreten den Stützpunkt der britischen Streitkräfte im Südatlantik bei Sonnenschein und frischem Winterwind. Die Zollbeamtin scannt meine Dokumente, lächelt und sagt: „Oh, Sie sind die Surfergruppe; ich habe von Ihnen gehört.“ Dann gibt sie mir eine Broschüre, und das Erste, was ich lese, ist: „Auf den Inseln gibt es noch immer Minenfelder.“ Mir war klar, dass dies ein Surfabenteuer werden würde, wie wir es noch nie erlebt hatten.

Wir fünf – Parker Coffin, LJ O'Leary, Ben Weiland, Dylan Gordon und ich – werden eine Stunde mit dem Bus vom Flughafen entfernt zu unserer Pension neben dem Friedhof mit Blick auf den Hafen gebracht. Wir schleppen unsere Boardbags die Auffahrt hinauf und treffen unsere Gastgeberin Arlette, die uns mit frisch gebackenen Zuckerkeksen an der Tür begrüßt. Ich schaue zu Ben hinüber und er strahlt. Neun Jahre lang habe ich dieses ferne Land erforscht, und endlich ist er hier.

Bei Sonnenuntergang beschließen wir, auf ein Bier und etwas Warmes im Pub Sean Moffit zu treffen, den Mann, der vor Jahren online gepostet hat und für diesen Trip verantwortlich ist. Sean ist in erster Linie Enduro-Rennfahrer und erst später Surfer. Er und sein Bruder sind die einzigen einheimischen Surfer auf der Insel, aber sie sind mit ihrem örtlichen Baumarkt beschäftigt. Statt uns persönlich zu führen, zückt er blitzschnell eine ausgedruckte Karte der Insel und zeigt uns, was er weiß – und abgesehen von den paar einheimischen Spots ist das nicht viel. Wir wissen aber weniger, also löchern wir ihn mit Ja- oder Nein-Fragen. Wir beschließen, morgen bei Einbruch der Dunkelheit aufzustehen und wenn die Sonne um 8:30 aufgeht, wollen wir ins Unbekannte aufbrechen. Dort, wo wir hinwollen, ist noch nie jemand gesurft, nicht einmal die Argentinier.

Wir wussten es in den ersten Tagen noch nicht, aber es sollte ein neunzehntägiger Versuch werden, die Brandung zu finden, die wir uns vorgenommen hatten. Bei Wind aus allen Richtungen und Stürmen direkt unter uns entscheiden Reim und Verstand, ob wir zur richtigen Zeit am richtigen Strand sind oder das Zeitfenster komplett verpassen. Die Schlüssel zu einer Farm führten uns an einen Strand voller Pinguine, von wo aus wir ein paar Meilen weiter unten einen Riffbruch erspüren konnten. Eine Session in dieser Gegend genügt, um zu verstehen, bei welcher Gezeiten-, Wind- und Dünungsrichtung er entsteht. Wir verbrachten den Großteil des Trips damit, Optionen mit realistischem Potenzial zu finden, und am Ende kehrten wir zurück, um diese Welle in all ihrer Pracht zu reiten.

Der Archipel besteht aus 778 Inseln, was bedeutet, dass es hier genug Küste für viele perfekte Tage gibt. Zum Glück trafen wir einen einheimischen Schafzüchter, der uns auf seine Privatinsel vor der Küste mitnahm. Bei unserer Ankunft waren wir uns alle einig, dass dies der abgelegenste Ort der Welt war, an dem wir jemals gewesen waren. Und der Karte zufolge läuft die Dünung direkt in die 13 Kilometer lange Küste der Insel hinein, und neue Surfspots warten darauf, gepflückt zu werden wie reife Früchte der Saison. Nach einem ganzen Tag Offroad-Fahrt über die Insel, auf der es nicht viel zu sehen gab, stolperten wir über eine perfekte A-Frame-Welle. Parker rennt raus und macht auf seiner ersten Welle eine Barrel. Ich folge kurz darauf und mache auch eine, LJ macht es ihm gleich. Das Wasser hat hier 41 Grad, die Luft etwa 35 Grad und ein höllischer Windchill weht von der Antarktis her. Wir tauschen drei Stunden lang ansteckend lustige Wedge-Barrels aus, nur wir drei. Auf halbem Weg kommt und geht ein Regenschauer und hinterlässt einen dreifachen Regenbogen. Wir drei schreien in einem Zustand der Surf-Abenteuer-Ekstase. All die langen Stunden der Reise und die extreme Kälte verflüchtigen sich in einem starken Gefühl der Euphorie. Denn wir sind hier, um das Unbekannte zu kartieren und zu surfen und Steine ​​in vergessenen Archipelen umzudrehen.