Trennung im Südchinesischen Meer
Auf der Suche nach Angel- und Tauchplätzen treiben wir in Richtung der dunstigen Finger der Ninepin Islands, entdecken aber stattdessen perfekte Felsvorsprünge und umgekehrte Linien über dem Wasser.
Die alte Hafenstadt Sai Kung außerhalb der Stadt in Hongkongs Provinz New Territories strahlt selbst am Vormittag noch heftig. Es ist etwa eine Stunde her, seit uns der Bus abgesetzt hat, und alle scheinen wie Kakerlaken auf der Suche nach Reiseproviant oder anderen dringend benötigten Dingen auseinanderzustoben. Bier. Frühstück. Wasser. Bier. Noch ein Zelt. Illegale, improvisierte hawaiianische Schlingen. Noch eine Isomatte. Bier. Doch als wir endlich alle das Charterboot erreichen, das wie ein Fluchtauto auf dem letzten Betonpier schwimmt, wissen wir, dass wir am richtigen Ort sind.
Der junge Mikey C sieht uns ernst an, während wir die letzte Tasche mit Ausrüstung und die Palette mit Tsingtao packen, und sagt zu uns allen, auch er schweißgebadet: „Macht euch bereit zum Abschalten. In der Nähe der Inseln wird der Empfang lückenhaft sein.“ Macht euch bereit zum Abschalten. Die Botschaft hallt in unserer kollektiven Brust wider wie ein gregorianischer Gesang. Wie ein tibetisches Mantra. Wie eine kommunistische Hymne. Wie ein Haiku, entdeckt in den Cumulonimbuswolken vom Gipfel eines fernen schneebedeckten Gipfels.
„Das höre ich gerne“, lächelt Jamie und zieht ein durchnässtes Hemd aus, um es an die Reling an Steuerbord zu hängen.
So treiben wir von Sai Kung weg, in Richtung der dunstigen Finger der Ninepin Islands, die am Horizont dösen. Es ist fast Mittag, also öffnen wir alle unsere Abschiedsbiere und stellen die warmen zurück in den Kühlschrank. Es ist fünf Minuten her, seit wir losgefahren sind, und obwohl wir alle wissen, dass die Biere nicht länger als den ersten Tag dieses dreitägigen Ausflugs halten werden, sollten manche Dinge besser unausgesprochen bleiben.
Wir mussten raus aus Kowloon, wenn auch nur für ein paar Tage. Es gab zu viele Lichter, zu viele Straßen, zu viele Gebäude, zu viele Möglichkeiten – einfach zu viel. Wir mussten uns zurückziehen, abschalten und abhauen. Wir mussten unser Lager aufschlagen.
Der Kapitän erscheint auf dem Hauptdeck, stellt sich vor, und ich frage mich, wer gerade am Ruder steht. Sein Name ist Sun, ein kleiner, drahtiger Kantonese, der 45 oder 75 Jahre alt sein könnte, schwer zu sagen. Kapitän Sun ist immer barfuß, trägt schwarze Latzhosen und ein knackig weißes T-Shirt und trägt eine topmodische Sonnenbrille über seinem dauerhaft gebräunten Gesicht. Er spricht kein Englisch, lächelt oft und sieht aus, als hätte er kaum oder nie einen Fuß aufs Festland gesetzt. Wir sind sofort seelenverwandt mit ihm.
Nicht weit von einem der Kegel steigen Elvis, Rod und Jerry in ein Boot zum Angeln, während der Rest von uns Rückwärtssaltos und Heber vom oberen Baldachin ins warme, glasklare Südchinesische Meer macht. Ich sehe Parker nachdenklich dastehen, die Fersen vom Geländer abgestützt, und dabei seine Haltung verbessern. „Ich habe noch nie einen Rückwärtssalto gemacht“, lacht er nervös. Ivah springt über ihn, während er seine Füße zurechtrückt, und dann versucht Parker es und landet perfekt. „Ich habe 22 Jahre dafür gebraucht?“, ruft er aus dem Wasser.
Wir umrunden die kleinen, verlassenen Inseln auf der Suche nach guten Angel- und Tauchplätzen, entdecken aber stattdessen perfekte Sitzplätze und Felsvorsprünge über tiefem Wasser. Verdammte Sprungfelsen. Wir erkunden die niedrigen Klippen und vulkanischen Rhyolithsäulen und finden eine einladende Bucht mit einem engen, tiefen Landeplatz. Ivah legt sofort die Fersen über den Boden, ohne lange nachzudenken, und springt stilvoll rückwärts.
Wir faulenzen in der Bucht und staunen über einen Nachmittag, an dem wir eigentlich nur von ein paar Felsen ins Meer springen mussten. Es war das Gegenteil von „in Hülle und Fülle“. Oder vielleicht auch nicht. Es war eine wahre Seelenfülle.
