Atoll der schwarzen Perlen
Tauchen nach schwarzen Perlen auf der Kamoka Pearl Farm auf dem abgelegenen Ahe-Atoll im Tuamotu-Archipel.
Text von Beau Flemister
Die meisten von uns waren noch nie auf dem riesigen Atoll-Archipel Tuamotu (so groß wie Westeuropa) gewesen – wir wussten nur, dass es höllisch abgelegen war, und segelten einen ganzen Tag, nur um den ersten Ring aus zerbrochenen Korallen zu erreichen. Unsere erste Lagune war ein sonnenverwöhntes Atoll im Norden namens Ahe, bekannt für Tauchen und schwarze Tahiti-Perlen. Wir wollten zur Kamoka-Perlenfarm, wo Jeff Johnson, ich glaube, mit National Geographic und Yvon Chouinard von Patagonia, vor 20 Jahren gewesen war.
Auf der Kamoka Pearl Farm werden nachhaltig schwarze Perlen geerntet und Menschen sind herzlich eingeladen, auf ihrer kleinen Farm mitzuarbeiten. Josh Humbert, der Sohn des Besitzers Patrick, leitet Kamoka und holt uns ab. Er trägt keine Schuhe, kein Hemd, nur Boardshorts und eine schwarze Perlenkette. Das ist sein einziger Blick die ganze Zeit. Er führt uns zu einem kleinen Boot, und wir laden unsere gesamte Ausrüstung in sein kleines Blechboot.
Er bringt uns mit dem Motorboot über die Lagune. Die Fahrt dauert gut 45 Minuten, vielleicht sogar eine Stunde. Er fährt lieber langsam, um keinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Mit einem schnelleren Boot hätten wir es wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit geschafft, aber er ist einfach so, was echt witzig ist, denn wir tuckerten einfach so über die riesige Lagune zur anderen Seite, zur Kamoka-Perlenfarm.
Ungefähr eine Stunde später kommen wir dort an. Die Farm ist eine Art Bungalow über dem Wasser mit einem langen, schmalen Holzsteg, der bis zum Land auf dem Motu reicht. Es sieht ein bisschen aus wie eine Kulisse aus dem Film „Waterworld“ , als die Menschen noch apokalyptisch auf dem Wasser lebten. Die Perlenfarm gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Davor zog Joshs Vater Patrick, ein französischer Erfinder im Stil eines verrückten Wissenschaftlers, nach Kalifornien, lernte Joshs Mutter kennen und plante, über den Pazifik zu segeln, vielleicht bis nach Neuseeland oder so.
Patrick hatte noch nie zuvor ein Boot gebaut und so las er Mitte der 70er Jahre einfach die Zeitschrift „Wooden Boat“, besorgte sich ein paar Bauanleitungen und baute im Laufe der nächsten Monate im Hafen von Marina del Rey in Südkalifornien im Alleingang ein Boot. Dann nahmen Patrick und seine schwangere Frau – vielleicht bekamen sie Josh kurz vor ihrer Abreise – ihr neugeborenes Baby mit und segelten bis zu den Marquesas-Inseln und dann hinunter nach Ahe. Sie verliebten sich in das Ahe-Atoll und gründeten nach einigen Jahren die Kamoka Pearl Farm, die in den 90er Jahren eine wahre Blütezeit der Perlenindustrie erlebte.
Sie belieferten jahrzehntelang zahlreiche Prominente und Modehäuser und entwickelten gleichzeitig einige wirklich beeindruckende nachhaltige Perlenzuchtmethoden. Josh stellt eigene Extraktionsinstrumente und andere Werkzeuge her und lässt im Grunde genommen WWOOFer-Freiwillige (World Wide Opportunity of Organic Farms) vorbeikommen, die so lange bleiben, wie sie wollen, und so ihren Lebensunterhalt verdienen.
Diese WWOOFer-Rucksacktouristen lernen die verschiedenen Methoden der Perlengewinnung kennen: das Tauchen, das Wechseln der Körbe, das Herausnehmen bestimmter Austern und das Aussetzen in andere Gewässer. Dabei wird ein sorgfältiger, nachhaltiger Ansatz verfolgt. Wir wohnten bei ihnen im Bungalow und suchten uns einfach einen Platz zum Schlafen. Dort verbrachten wir die nächsten Tage, aßen mit ihnen und lernten ihre WWOOFer-Dynamik kennen, mit all den verschiedenen Durchreisenden, die dieses Paradies besuchen möchten.
Die WWOOFer können dort übernachten und sich durch die Arbeit auf der Farm verpflegen. Alle waren wirklich nett. Joshs Vater Patrick ist ein etwas ruppiger Franzose, der kein Englisch spricht, aber auch super ist. Wir waren auch Speerfischen, und Josh ist ein fantastischer Taucher, der uns viele Fische gefangen hat. Wir gingen einfach zum Pass außerhalb der Lagune (weg von den Perlen), und er fing jeden Abend unser Abendessen für uns.
Man fährt zur Passage zwischen zwei Motus, springt einfach ab und hat garantiert ein paar Fische. Es wimmelt hier nur so von Fischen und auch von Riffhaien. Überall waren Haie, die den kleinen Überwasserbungalow Tag und Nacht umkreisten. Das war interessant und ziemlich abgefahren, aber das ist dort ganz normal. Ich erinnere mich, dass es auf dem Haus eine Art Vogelnest gab, mit einem kleinen Raum über dem Überwasserbungalow, und Nate und Jeff schliefen dort oben.
Es war nicht viel Platz für mehr, aber ich ging in der ersten Nacht nach dem Lichtausschalten nach unten und wollte gerade meine kleine Matte ausbreiten. Sie schalteten das Licht aus und ich schaltete eine Stirnlampe an, und sofort waren da ungefähr zig Kakerlaken. Also dachte ich mir: NEIN, mit denen schlafe ich nicht. Also ging ich nach oben und legte mich mit zwei Männern aneinander. Das war lustig. Aber es war einfach eine wirklich interessante Erfahrung. Jeff traf einen Freund, den er 20 Jahre lang nicht gesehen hatte. Er hatte so eine Art Déjà-vu, als er 20 Jahre später auf dieser Perlenfarm arbeitete, nachdem sich so viel, oder vielleicht auch so wenig, verändert hatte.
Ahe ist auch einfach ein wunderschöner Ort. Wir haben so eine 200-Dollar-Biertour gemacht (in den Atollen ist alles teuer) und im Grunde 48 Bier für 200 Dollar bekommen, so ungefähr, und haben eines Nachts mit allen richtig durchgefeiert bis spät in die Nacht. Papa Patrick hat sogar noch was mitgebracht, was toll war. Und überraschend. Am Ende unseres Aufenthalts hatten wir gefühlt alles über die Perlengewinnung gelernt, sogar, wie man eine Boje unter Wasser taucht und festmacht, und die meisten von uns gingen mit einer Handvoll seltener schwarzer Perlen nach Hause, die Patrick uns günstig verkauft hatte.
